松本です。久しぶりに回答させていただきます。

理論上の話になりますが、ダイニーマスリングの強度を２２ＫＮとした場合、クローブヒッチ（インクノット）による強度低下が約マイナス３５％と聞いていますので、その限界値は約１４ＫＮ（約２／３）となります。その限界値ギリギリで考えた場合、最終ランナーに与える衝撃値はプーリー現象により約１，７倍となり、その数値は約２４ＫＮとなりますので、ボルト強度が２４ＫＮ未満（本チャンでは実質２４ＫＮ以上は考えにくいでしょう）の場合、崩壊する可能性は高いでしょうし、カラビナ自体の強度もほぼ限界値なので破断するかもしれません。
しかしながらそれ以前の話で、人が生存できる限界値は１２ＫＮとされていますので、クローブヒッチによる強度低下があったとしても格別問題視する必要はないように思います（勿論、強度低下を起こすことを知っていることは重要です）。それよりも衝撃力がかからない工夫をする方がよいでしょう。いわゆるランナウト対策と制動確保などです。
余談ですが、アルパインクイックドローをたたんだ状態で使用すると３重になりますので、強度もおよそ３倍近いでしょうか。

登山教室 Kuri Adventures 代表の栗山です。

鎖場では基本的に確保無しで上り下りするための技術を、日常的にボルダリングジムに通うなどして身につけるべきですが、本当に危険な場所では何かしらの確保を行うべきでしょう。

弊社で行っております 「単独行登山者安全確保技術講習 」では、特に危険な鎖場での安全確保技術をお伝えしています。スリングでの確保は場合によって即死に至るエネルギーが発生する場合があり推奨しません。ダイナミックロープを使った確保が求められます。この場合も、落下係数１を上回る墜落が発生した場合には重篤なダメージを負う可能性が高くなります。この辺りの確保理論や手法をお伝えしております。

また 「山岳ロープワーク講習」では、岩稜や樹林帯における比較的簡単な確保技術をお伝えしています。確保しながらもスピードロスを最小限に留められるので、渋滞を起こしてしまう事を防げます。

最新技術に知識更新する意味でも、是非再学習する機会を設けられてみては如何でしょうか？

松本です。興味深い内容ですね。
軽量化のアルパインクライミングでは浮上してこない、高さのないインドアクライミングならではの懸案？だと思いました。

相談者様において文中に但し書きをされている通りの条件として、（１）～（３）については、ロープ1本に対し（2本使用していたとしても、テンションがかかった場合のそれぞれ1本に対し）、墜落時の衝撃は、リードを1とした場合、最終ランナーにかかる衝撃は約1.7倍となり、合力の差引でビレイヤーには約0.7という衝撃が生じることはご存じのことと思います。勿論、カラビナ・ロープの材質と折り返しの角度で数値は容易に変化しますが（上記の数値は、μ＝0.2，θ＝180°によるもの）。

このプーリー現象の影響による（１）～（３）にかかる比率は変化しないものと考えてみると、（Ａ）～（Ｄ）それぞれのロープの同一部位にかかる張力の比較でよいのかなと思えます。それは相談者様自ら（１）～（３）のどれもが「Ｄ＜Ａ＝Ｂ＜Ｃ」と思われていることからも覗え、私もそう思いました。

それから上記但し書きの条件にプラスαとして、

①シングル・ハーフ仕様のロープ共にダブルロープシステムにおいて、墜落時、最終ランナーにかけた方のロープの最大衝撃荷重値（どの部位においても）は、他方のロープの影響を受けない（ランナーの間隔が近すぎない等）。

②シングルロープのように扱うツインロープシステムにおいて、各ロープは理論上1/2の張力（ビレイヤーが常に2本のロープを均等に張っていると想定等）で分配され、その合力をもって純粋に1本のシングルロープとしての機能に近い効果を示すとした場合。

を加えたとします。
そうすると、特に上記①では、このご相談文の中で一番の要になると思われます「Ａ＝Ｂ」が成立すると推測しますがいかがでしょう。また、私なりに分かりやすく考えてみたのが、仮にダブルロープシステムで1ピン目をかなりランナウトしてクリップしたとした場合（当然危険行為です）、もう片方のロープはどこにもクリップされていない状態となり、単にバックロープとして引いているだけと考えれば、シングルロープシステムと同じことになるのかなと思いました。
つまり①は、「Ａ＜Ｂ」となる要素を取り除いた状態となりますでしょうか。

残念ながら、実際にダブル或はツインロープシステムを使用して、それぞれのロープ・カラビナ・スリング等の部位ごとの衝撃値の測定結果を出して比較したわけではないので確証はありません。ただそれを行ったとしても、細かい条件が比較対象の障害となり、単純比較が難しいことは容易に想像出来ます。ですが今後多くの方が検証され、徐々にでも理解を深めてゆければよいですね。
何でも確証があることに越したことは有りませんが、無い場合でも使用する側の理解度（素材や方法等）が応用力を補い、リスク軽減に繋がることは言うまでもありません。

余談になりますが、シングル・ハーフ・ツインすべての基準をクリアしたロープも増えてきました。シングルロープ仕様でもあるロープがツインロープシステムでも使用できるのは何とも不思議な感じはします。相談者様が（Ｂ）を練習として行いたいのとは別に（Ｃ）は有り得ないという気持ちの葛藤からでしょう。

以上、屏風の虎と同じで、全く回答になっていませんが、一人の意見ということで挙げさせていただきました。

松本です。

１．必要性について
岩場の経験と技術の習熟度からくる、根拠のある自信の程度によります。
滑落や転落の可能性がある岩場を一つのハザードと考えた場合、確保を基本とするロッククライミングというスタイルで登るなら、その装備はそれに準じたものとなり、ある意味リスクは低くなります。一方、岩場を縦走というスタイルで登るなら、確保の要否は登降者の判断に委ねられ、自己確保がされない場合、リスクは高くなります。しかしリスクは高くなっても、先ほどの根拠のある自信に基づけば、リスクを下げることはできます。

具体的な例を挙げると、群馬県には谷川岳というロッククライミングで有名な山と、上毛三山の一つ、妙義山という顕著な奇岩を持つ山があることはご存じのことと思います。
この二つの山のリスクの高低を単純に比較することは出来ません。なぜなら谷川岳の岩場ではクライミング中の事故は確保していても起こり得る難易度が高いことなどが原因ですが、妙義山での稜線上の転落事故は、鎖の整備が行き届き、難易度も谷川岳の岩場ほど高くはないために、確保の省略などが原因で発生するからです。
つまりそこが落とし穴であって、確保が要るか要らないかのギリギリのラインというのが、実は一番問題視される部分です。

多少脱線してしまいましたが、一つの指標として、バランスを要する箇所、或は注意力を落とせない箇所において、恐さや足がすくむ感じを覚え、それが毎回著しいなら装備の必要があるとみてよいでしょう。

２．習得方法について
一つに、「危険箇所の通過」というようなテーマの講習会を探してみてはいかがでしょうか。
また、「ヴィア・フェラータ」も一つのキーワードとなるでしょう。
（ヴィア・フェラータとはシステムの名称で、ヨーロッパや東南アジアなどでは、自己確保用のワイヤーが岩壁に張り巡らされた専用のコースを、そのシステムを使って登り降りしたりします。）

尚、上記は鎖や梯子、または自然物等に自己確保を施すことを主として述べましたが、ロッククライミングのカテゴリーを除く、他の危険回避技術には懸垂下降が含まれます。この技術を含めた包括的な技術を学びたいと思う場合は、山岳会などの門をたたくことが一つの重要な選択肢となります。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

登山を行うためにロープを用意すべきかとのことですが、ルートや環境によるところが大きいです。
もちろん万が一に備えてどの様なところでも持ったほうが安心ではありますが、では滑落危険箇所のない山でも必要かと言われると、必ずしも保つ必要は無いと思います。
またルートによって必要なロープの太さや長さは変わるので、一概にどれがベストとも言い難い部分があります。

・一般登山の危険箇所対策
・自由落下を伴う墜落のリスクは無い
・可能な限り軽量なもの

などを考慮するのであれば、８mm台のダイナミックロープを３０m程度持つことが無難かと思います。

ロープによる安全確保は、ロープだけあれば良いというものではありません。
ロープの取扱いに関する安全知識を十分に持ち合わせていない状況での確保は、むしろ危険を増す場合も多くあります。
必ず山岳会や登山インストラクターによるロープワーク指導を受けることを推奨します。
独学での運用はリスクを伴うことを十分にご理解下さい。
ご参考にして頂ければ幸いです。

https://www.kuri-adventures.com/登山/ロープワーク/教室/マウンテニアリング教室/山岳ロープワーク講習/

こんにちは。松本です。

ロープ２本を使用する点で共通していても、その仕様は大きく異なります。大きな違いはルートコンディションによって使い分ける点です。各仕様は、国際山岳連盟（UIAA）におけるスタンダードフォールテストによってその基準が明確に異なっています。数値に関してはご質問から少し離れますのでここでは割愛します。
また、「ダブルロープ」は正確にはシステムの名称であって、ロープそのものの名称は「ハーフロープ」です。

ダブルロープシステムにおけるハーフロープの使い方：リードが中間支点を取る際、ルートの屈曲に対して、ロープドラッグ（摩擦でロープが動かなくなること）を少なくするために、２本あるロープのうち１本をクイックドローのカラビナにかけてゆくもの（交互とは限りません）。

ツインロープの使い方：リードが中間支点を取る際、シングルロープと同様の扱いで、クイックドローのカラビナに２本ともかけてゆくもの。

上記を踏まえると、ハーフロープはジグザグと屈曲するルートに向いている。日本のアルパインルートには特に向いています。理由は確保理論に触れざるをえないのですが、墜落の際、ロープドラッグによる衝撃がクライマーや最終ランナーに与える影響を考慮する必要があるからです。
一方、ツインロープは、ロープドラッグの少ないヨセミテなどの海外の岩場や、アイスフォールなどの直線的なラインを持ったルートに適しているといえます。

ご質問の内容とは少し離れますが、シングルロープに対しての比較は、ハーフ・ツインともにロープの伸び率を高くするためにロープ径を細くし、そのための強度低下を補うために２本仕様という点に注目していただきたいと思います（伸び率が高くなると、クライマー・ビレイヤー・プロテクション（支点）にかかる衝撃値が軽減されます）。更には、１本よりは２本あれば、万が一の時のバックアップという位置付と、特にアイスクライミングではフォロワーがアックスを打ち込む際のロープ切断事故のバックアップにもなります。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

ソロクライミングのシステムは完璧に確立しているわけでは無く、様々な危険を伴います。
原則として単独での登攀は行うべきでなく、２名以上でないと確保は難しいものとなります。
フィックスしたロープにアッセンダーを使っての登攀などであれば、ソロクライミングの手法としてそこまで大きなリスクは無いかと思います。リードの場合にはアブソーバーを使った上でロープの末端を繋ぎます。安全環付きカラビナにクローブヒッチを結び、ビレイループに繋ぎます。１ピン毎にクローブヒッチを緩め、次の１ピン分繰り出します。
この方法であればソロクライミングも可能ですが、決して安全なものではありません。
やはり可能な限りパートナーを見つけた上でのクライミングを楽しまれる事を強く推奨します。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

セルフビレイとは自己確保のこと。
危険な場所に一時停滞する時、バランスを崩してうっかり転落してしまわない様にする為に構築するシステムです。
例えばクライミングのビレイステーションや懸垂下降支点などでの作業中などで使用します。
またクライミング以外でも、急斜面や痩せ尾根の上での小休止などで安全を確保するためにセルフビレイを行うこともあります。
セルフビレイの概念については、クライミングを学習しながら少しずつ身に着けていくのが理想でしょう。
１つずつ学習していきましょう！

もちろんロープワークをマスターしていれば安心できる登山を実践できるようになれますし
一般登山道以外の登山アクティビティ（バリエーションルート、沢登り、クライミング、雪山など）
に羽根を広げることもできます。

ただ通常の一般登山道でロープを使うケースは、例えば道迷いして悪い尾根や沢に入ってしまったとか、
穂高のジャンダルムのように上級一般登山道へ行ってしまって自分の力量以上のため行き詰ってしまった
などでしょう。
なので通常ロープを使っていないと、一度や二度教わっても忘れてしまいがちになります。
やはりロープワークをマスターするには、定期的または集中的に正しいやり方を然るべき指導者から
学習すること、その後は自身で意識して積極的にロープを使う機会を作り出していくことだと思います。

ロープワーク名も現在は英語ベースが趨勢ですが、古くからやられている方はドイツ、フランス、イタリア
などヨーロッパ系の呼び方を使われるケースがあり、初心者の方は混乱してしまうかもしれませんね。
（例：ロープとザイル。クローブヒッチとインクノット、マスト結び。どちらも同じものを指します。）

基本的なロープワークとして
・エイトノット（８の字結び。正しくはフィギュアエイトノット。）
・クローブヒッチ（自己確保のときに多く使用します。）
・ムンターヒッチ（別称イタリアンヒッチ、半マスト結び。メンバーの確保や下降にも使えます。）
など
崖などを下りなければならない状況で使われる技術として
・ビレイ（ロープを使って登る人が万が一落ちたときに確保する技術。ビレイデバイス（確保器）使用。）
・懸垂下降（ラペリング。一般的にはビレイデバイス（確保器）を使用します。）
など

これらの学習は技術本やＳＮＳなど独学では、案外間違ったヒューマンエラーを起こしやすいやり方を
身に付けてしまったりどうしても限界がありますので、独学で身に付けてしまった方に教わるよりも
しっかりした登攀ガイドやインストラクターから教わった方がよいと思います。

後藤＠マウントファーム

Kuri Adventures 代表の栗山です。

ロープワークとは、ロープの結び方やその使い方を言います。
登山におけるロープは安全確保の為に使います。例えば沢筋斜面をトラバースする様なルートや、切れた岩稜など 、危険と思われる箇所で万が一の墜落を止める為に使います。すなわち、原則２名以上で無いと確保のシステムを組むことが困難となります。
ロープによる安全確保技術を学ぶと、これまで登山道の上しか歩いていけなかった登山が、山域全体を対象としたとても広い世界を知ることが出来るようになります。
安全確保と登山の奥深さを知る上で、是非ロープワークを学んでいくことも推奨します。

弊社 Kuri Adventures を始めとし、JMIA の本登山インストラクターズ協会に所属する各社にてロープワーク技術を学ぶ場を用意しています。
是非ご参加いただき、ひとつづつ学習願えれば幸いです^_^

山岳ロープワーク講習

懸垂下降技術講習

はじめてのクライミング講習

後藤＠マウントファームです。

おっしゃるとおり弱点を突くアルパインクライミングでは屈曲が多いため、ロープの流れが極力ストレートに伸ばせるよう２本を使うことが多いです。
これはロープの流れがスムーズに行くだけでなく、ラペリング（懸垂下降）する際も有利です。
ロープの流れをなるべくストレートにすることは、登りやすくするためだけではなく、実は万が一テンションした際に墜落を止めたアンカーに架かる荷重を小さくすることにあります。
トラディッショナルなアルパインルートの残置アンカーも、自身で設置したカムやハーケンなどリムーバブルプロテクション（回収可能なアンカー）にしても、一般的なフリークライミングルートで使われているケミカルアンカーやグージョンボルトに比べ、その耐荷重は小さいため、落下係数の大きな墜落はできません。
落下係数（墜落係数）は簡略的に求めれば、墜落距離　÷　衝撃を吸収してくれるロープの長さ　です。
従ってジグザグしたルート取りでは、衝撃を吸収してくれるロープの範囲が上部だけに限られてしまい、分母が小さくなって落下係数は大きくなってしまいます。
落下係数が大きくなればなるほどアンカーに架かる衝撃荷重が増大し、耐荷重の小さなものは抜けたり破断したりする可能性が大きくなってしまうわけです。
なので分母を大きくするため、なるべくロープはストレートにした方がよくなります。
またダブルロープ規格はシングルロープよりも、衝撃を吸収してくれるロープの伸び率が高いことも挙げられますね。逆にグランドフォールする可能性のある低い場所ではの伸び率が高いので注意が必要ですが。

冬のアルパインはルートによると思います。
もちろん規格上ダブルロープをシングル使用してよいとは言えません。
ひとえに軽量化という課題と安全性という課題をどう天秤に架け判断するかなのでしょう。
最近は細身のシングルロープも出ていますので軽量化課題を少しずつ解決していますね。

ピッケル、アイゼンは原則として雪山において必要です。
またロープは危険な場所を通過する時に必要です。

そうは言いましたが、危険な箇所はいつ何時現れるか分かりません。
山をやる以上、いつでもロープや最低限の確保器具の携行をしておくべきであると私は考えます。
そしてそれに伴い、必ず必要になってくるのが技術と経験となります。

山岳会などに所属し、その中で先輩登山者からビシバシと鍛えてもらうと良いでしょう。
または私どもの様なインストラクトを生業とする業者の講習などに参加し、技術を身につけるという方法もあります。
しっかりとした技術や経験を元にロープによる安全確保を行うことで、山の危険は大幅に軽減されます。

またそのような技術や経験を身につける過程において、一般登山道から外れた本格的な登山も経験するでしょう。
その中で、雪山以外でもピッケル(またはそれに類似したピック付きの器具)を使用する方法なども身につくでしょう。

それぞれの道具は持っているだけで安全が約束されるものではありません。
しっかりとした技術習得の機会を設け、その道具を使いこなすことで安全に近付くものです。
是非学習機会を設け、様々な道具を駆使して安全な登山を楽しむ能力を身に着けましょう！

Kuri Adventures 代表の栗山です。

このシステムにはそれぞれ利点と欠点があります。

中間エイトノットで登る場合、ダイレクトビレイによるセカンドビレイを行えるので、万が一墜落してもロープのたるみはほぼ無く、最低限の墜落距離で済みます。安全性の高い確保方法であると言えます。
一方でシステムの運用には時間がかかる上、ロープの長さの半分の高さまでしか使用できないと言った欠点もあります。

一方でアッセンダーを使用した場合、ロープの長さ分の高さまで一度に登ることが出来る上、前の人が登っている間に次の人が登れるのでスピードが早いというのが大きな利点です。
その一方でロープのたるみは出やすく、墜落時にロープの伸びとたるみ分の数ｍ墜落するリスクがあります。
リードクライマーほどではありませんが、完全に守られた状況でのクライミングではなく、登攀者自信にリスクを負う責任が課せられます。

一長一短なので一概にどちらが正解とは言い難いのですが、状況によって適切に使い分けることが大切だと思います。ご参考にして頂ければ幸いです。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

１対２のシステムでしゃくとりで登る場合、どうしてもロープが絡みやすくなってしまいます。
途中で絡んでしまった状態の処理に伴うリスクの増大や時間敵ロスを考えれば、登り始める前に素早く振り分け直した方が無難かと思います。
またはセカンド、サードの登攀をしっかりと分けて行い、その際にそれぞれのロープを個別に分けるのも手です。
それぞれのロープをつながっている方それぞれがビレイを行えば(2名のフォロアーによるビレイで1名のリードを確保する)、ロープが絡むようなトラブルはほぼ起こりません。
せっかく３名で登っているのであれば、この様な作戦をとるのも良いと思います。
ご参考にして頂ければ幸いです。

最初にリードした者が連続でリードすると解します。次に、２番手と３番手が一人ずつ登るパターンと、少し間を空けて同時に登るパターンの２通りあるとします。
まず前者の場合、リードする者が２本のロープを混ぜないように、それぞれを振り分けることが重要で、更にロープの重ね方も、ただ上から乗せていくのではなく、横にずらしなら重ねることがポイントです。２人が登り終えた後にひっくり返して各フォロワーに受け渡すという方法もありますが、少なからず絡んでしまう時もあると想定されるなら、２番手と３番手はそれぞれ自分が繋がっているロープを自分側へ丁寧にさばき直す方が無難と言えます。
また後者の場合、リードは同時に２本のロープを引かなければならない状況もありますので、それぞれのロープを混ぜないように振り分けることは困難です。従って２本のロープが混在することは必然となりますから、この場合は前者のように、必ず２番手，３番手は、自分と繋がっているロープを、自分側へさばき直す必要があります。
どちらのパターンも、リード者による丁寧な振り分け、そしてフォロワーがしっかりさばき直すことで、リード者に登攀中にテンションをかけさせることなく、結果的に登攀スピードがアップすることに繋がるのではないでしょうか。