不用意な足運びは、滑ったり転んだり、即ち、転倒滑落を招来します。

 

登りでは路面をま近に視認できるので、さほど問題は起こりませんが、目線が遠くなる下りでは、「滑りそうで怖い」などという不安が芽生え、苦手意識が発生します。

山登りのための最良のトレーニングは、山に登ることだといいます。下りの苦手意識を克服する方法も同様、山での下りを数多く体験することです。

滑り易い斜面に立っているとします。滑り易い斜面ではありますが、体重が鉛直方向にかかっている限り滑ることはなく、立っていられます。

この斜面を下るべく片足を一歩踏み下ろします。このとき動作に勢いがついていて、無造作にカカトから着地なんてことであると、バランスを崩し、滑って転んでしまいます。

体重が鉛直方向にかかっていれば滑ることのない斜面であれば、体重移動に注意を払って足を踏み下ろしていけば、滑ることはないはずなのです。

後足に残っていた体重を前足に、体重が鉛直方向にかかるように移動してやればよいのです。

後足から前足への体重移動は、動的ではいけません。静移動であること。そしてスムーズな体重移動には、踏み下ろす一歩の歩幅は、小さい方が良いのです。

歩幅を小さく踏み下ろし、踏み下ろした足のひざから下を一脚にイメージ、その脚に体重を静移動、この繰り返し。

実際の山でこのような下りの足運びを一回でも多く経験していけば、気がつけば下りの苦手意識は克服できているはずです。

Kuri Adventures 代表の栗山と申します。

正月の富士山ですが、初心者が登れる山ではありません。気象条件によってはかなり困難な山となります。
まずは登山を何年か続け、高度な雪上歩行技術を身に着けて下さい。障害者とのことなので、この際もできればガイド山行を推奨します。
月に何度かの登山を数年間、意識的に行って技術を磨けば冬の富士山も不可能ではなくなります。それでもなお、ベテランの命でさえもあっさり奪ってしまう山ですので、十分な注意が必要です。
強い意志を持って本気で取り組みましょう。

登山教室 Kuri Adventures 代表主任講師の栗山です。

山行日数が月に一度程度とのことなので、山で鍛えられた分は次回の山行までに元に戻ってしまうものと考えられますので、日常的なトレーニングが欠かせません。
ご年齢を考えるとどうしても大腿四頭筋が弱くなるので、毎日スクワットを行う習慣をつけると良いでしょう。また生活の移動手段を自転車にすることでも、持久力向上に役立ちます。その際、心拍数を ” 220 – 年齢 × 0.7 ” 程度に留めます。この心拍数をキープした状態で長時間運動を行う習慣がつくと、エネルギーの多くを脂質から生み出せる体になっていきます。
疲れない登山を行う上で、この体質改善がとても重要となります。

① 急な登りでペースダウンする

これは当然そうなります。同じペースで歩いてしまっては、アッという間に心拍数が上がってしまいます。心拍数の乱高下は疲労の原因になりますので、常に上記計算式で出される心拍数前後を維持することを心がけます。(ハートレートモニターが搭載された時計を使うなどし、心拍数管理をしましょう。)
急な登りではゆっくりと歩く事が大切です。

② エネルギーを摂りにくくなる

高度が上がったり、疲労が蓄積すると吸収能力が低下します。ジェル系の行動食を使用し、こまめに糖質摂取しましょう。
心拍数が上がると糖代謝エネルギー生産率が上がります。人間の体の中には2000kcal程度の糖質しか蓄えることができません。最大でも50％程度までしか脂質代謝によるエネルギー生産はできないので、糖質が枯渇するとエネルギーが効率よく生み出せなくなります。
こまめに糖質摂取しながらゆっくりと行動することで疲労を防げ、結果標高による消化吸収能力の低下も最低限に留めることができるようになります。

③ ガレ場の歩行

不安定な地形での歩行はある程度慣れもありますが、トレーニングでもある程度改善できます。バランスを崩さずに安定的な荷重移動ができれば、不安定な地形の苦手意識は克服できるのではないかと思います。
腹筋や背筋、スクワットなどの筋トレで体幹筋群を鍛えるとともに、片足立ちのトレーニングをするなどし、日頃からバランス感覚を鍛えておきます。また静荷重静移動による歩行法をしっかりとイメージし、日常的に階段などで練習し技術を身に着けておきましょう。

絶対的な体力を鍛えると言うよりか、テクニックの問題の方が大きいと思います。
トレーニングも無理せず、コツコツ続けて行きましょう。
山行中は今よりもっとずっとゆっくり歩き、代わりに休憩回数を半分にするなどしてみて下さい。
結果、到達時間はほとんど変わらないままに疲労感は大幅に軽減すると考えられます。
ご参考にして頂ければ幸いです。

登山教室 Kuri Adventures 代表の栗山です。

鎖場では基本的に確保無しで上り下りするための技術を、日常的にボルダリングジムに通うなどして身につけるべきですが、本当に危険な場所では何かしらの確保を行うべきでしょう。

弊社で行っております 「単独行登山者安全確保技術講習 」では、特に危険な鎖場での安全確保技術をお伝えしています。スリングでの確保は場合によって即死に至るエネルギーが発生する場合があり推奨しません。ダイナミックロープを使った確保が求められます。この場合も、落下係数１を上回る墜落が発生した場合には重篤なダメージを負う可能性が高くなります。この辺りの確保理論や手法をお伝えしております。

また 「山岳ロープワーク講習」では、岩稜や樹林帯における比較的簡単な確保技術をお伝えしています。確保しながらもスピードロスを最小限に留められるので、渋滞を起こしてしまう事を防げます。

最新技術に知識更新する意味でも、是非再学習する機会を設けられてみては如何でしょうか？

登山教室 Kuri Adventures 代表の栗山です。

背面がメッシュになって浮いているタイプのバックパックでない限り、完全に発汗を乾いた状態にすることはできませんが、歩行や衣類の在り方である程度は改善すると思います。

まずバックパックの背負い方ですが、これは基本セオリーを守ってしっかりと腰と背中で背負う必要があります。
ショルダーハーネスを緩めた状態でしっかりとウェストを締め込み、バックパックの荷重を腰に移します。その後ショルダーハーネスを引き、背中が密着する状態を作ります。この時方の上に指2本分程度の隙間がある状態にします。
最後にチェストベルトを繋ぎ、背中が密着する状態を作ります。
快適なフィッティングを行う為には、バックパックが背中にしっかりと面で当たっていることが大切です。

では汗による不快感を少しでも減らすためにはどうしたら良いか？
それは単純に発汗量を減らす努力を行うことが大切だと思います。運動強度を下げてを深部体温の上昇を防ぎ、衣類を薄くして放熱性を上げれば発汗量は減ります。
まず衣類ですが、行動開始前に肌寒いくらいの衣類の状態がちょうど良い保温力だと思います。この衣類の状態で心拍数120~140程度の範囲で行動することでそこまで汗をかかずに行動できると思います。
ゆっくり歩くって、登山ではとても大切な技術です。

この様な歩行ペースであれば、ほぼ休憩無しで歩き続けることができ、そもそも体が冷えることがあまりありません。
それでも体温が下がってしまう様な場合に限り衣類調整をしますが、日に１~２回程度に留めることができると思います。一方で昼食などで大休止を取る場合、仮にまだ寒くなくても、体温が下がる前にすぐ防寒着を来て体温を維持しましょう。

このペースの作り方は、なかなか初めのうちは分かりにくいものがあるかと思います。
歩行ペースを身につけるにはしっかりとした指導者監修のもとでの実践経験の積み重ねが重要です。
Kuri Adventures では実践山行企画を通じ、理想的な歩行ペースでの山行を行っています。
是非合わせてご利用願えれば幸いです。

https://www.kuri-adventures.com/実践山行/

TOさんの登山経験、トレーニング量は表銀座～槍ヶ岳縦走に充分であると評価します。今夏、ぜひチャレンジしてみて下さい。

注意すべきはご自身たちよりも、他のパーティです。TOさんのように、自分たちの実力とコースの難度をはかりにかけて、計画を考える登山者ばかりなら心配ないのですが、実力は棚上げにして、ネームバリューへの憧れだけで実力以上の山をめざす登山者が少なくありません。

彼らは足運びが無造作ですから、コース上の岩場では落石を出すことがままあります。危なげな登山者がいたら、離れて行動するように留意して下さい。特に槍ヶ岳の登りでは、登山者が渋滞していたりすると、コースをはずして追い抜こうとする乱暴な登山者もいます。コースをはずれると岩が浮いていますから、人為落石が起きやすいのです。実際、槍ヶ岳でコースをはずしたための人為落石でケガ人が出たのを目撃しています。ヘルメットは忘れずに携行して下さい。

K.Kさんが、精根尽き果てるまで体力を消耗し、膝が痛くなった原因は経験者の山行に同行したことです。

経験者が初心者の山行に同行してくれたのであれば、低山とはいえ登山道のない斜面を登らせるはずがありませんし、尾根伝いに5kmほどの縦走に休憩時間を含めるとはいえ6時間も費やすとは、（初心者は行くべきでない）かなりハードなコースであることが想像できます。終始呼吸が乱れたのは、歩き方を知らないためではありません。その場のリーダーがペースダウンしてゆっくり歩けば初心者の呼吸の乱れは治まるはずです。

初心者に配慮のない経験者の山行に同行してしまったのが失敗でしたね。山でバテない歩き方は簡単です。歩幅を小さくゆっくり歩けばいいのです。
歩幅の目安は靴一足分です。踏み下ろす靴のカカトが、そこにある靴のつま先の横あたりに踏み下ろします。意識して歩幅を小さくしないと、つま先とカカトの間に空間ができてしまいます。

ゆっくりというのは、街歩きのスピードの半分くらい、これもかなり意識しないと街歩きのスピードになってしまいます。呼吸が乱れるのは、歩き方が早い証拠です。ペースダウンをして、呼吸が乱れないようにコントロールして下さい。

経験者の山行に同行するのではなく、自分で山行を計画しましょう。こんな風にアドバイスすると、山に登ったことないんだから無理と言う方がいますが、はじめの一歩は高尾山から始めてみましょう。高尾山なら大丈夫でしょ？

コースを変えて三、四回高尾山に登ったら城山から小仏峠に足を伸ばしてみます。あるいは、高尾山の南側の草戸山の登ってみる。あるいは北高尾山稜を歩いてみる、そんな風にステップバイステップで世界を広げていくのが、膝を傷めず山を歩き続けるポイントです。

●雪渓のきわは氷化している場合が多いです(写真)。雪渓に入る時出る時には注意してください。特に雪渓を出る時、「もう終わりだ」と緊張感がなくなり氷化した部分に足を置いてしまうこともあります。完全に雪渓を出るまで安心しないでください。

●朝夕は気温が低いので雪が硬くなっている場合が多いので注意してくださいということです。山では何があるかわからないので早朝から行動するのは常識です。室堂を朝出れば鬼岳や獅子岳周辺の雪渓には昼前後になると思います。帰りは五色ヶ原を早朝出れば昼前に通過することになると思います。不安であればアイゼンを装着してください。松本さんの言うようにフラットフィッティングで歩いてください。雪面や衣服に歯を引っかけてバランスを崩さないよう注意してください。

●2016年7月25日の写真が出てきましたので添付します。歩きやすいように整備されています。状況は山小屋に問い合わせるとよいでしょう。

松本です。

急斜面のトラバースについて、実際谷側の足を90°に開くのは基本としてありますが、私個人は身体の構造上、少し無理があると感じていますので「60°～」という幅を持たせた表現をしています。

２点支持については、転倒・滑落しないための「アイゼンワーク」「ピッケルワーク」というのが、特に高山を登る際に求められる重要なスキルであって、その連携により確実性が増していくわけです。アイゼン（10爪以上）とピッケルの組合せによる雪上歩行トレーニングは、よく山岳会で行われている雪上訓練の主要課題になっていますので、“アイゼン”といった場合、つい“ピッケル”と反射的にイメージしてしまいます。

そこで、ピッケルとストックのそれぞれの使用目的について触れると、共通目的には「バランスを保つ」つまりは転倒を防ぐことが挙げられます。ところが、ピッケルにあってストックにないのは「滑落を防ぐ」機能です。それは強度の問題で、ストックには自重を支える強度がありません。
そんなところで、実は先の回答で「ピッケル（又はストック）」とストックをカッコ書きとすることに多少違和感がありました。ただ、バランスを保つだけでも２点支持の有効性はあると思い述べさせて頂きました。
そしてダブルストックの場合ですが、両手両足４点のうち、１点だけを動かしましょうという３点支持への移行も、その場のロケーション（例えばトラバース斜面が30°以上）により臨機応変に対応する点でよいと思います。大津さんの写真のようにトラバースの道幅が十分にあり整備されていれば２点だけでもよいと思います。

やはり季節がら常に雪渓上を歩くわけではないので「ピッケルにしましょう」というのも極力安全重視なら別ですが、短絡的な感じがします。「バランス感覚が極端にないと自覚している」という場合に限って「ピッケルの方がよいのでは？」とアドバイスしておきましょう。但しこの場合、滑落が許されないトラバース箇所では、山側にピッケルを確実に刺しながらの２点支持を心掛ける必要があります。
ストック１本、ピッケル１本を用意し、滑落が許されないトラバースではピッケル使用、という選択肢もありますね。

こぐま自然クラブの大津です。
立山から五色ヶ原へ7月下旬に縦走とのこと、この時期4～5回ほどここを通ったことがありますが室堂周辺、竜王岳～五色ヶ原に数箇所雪渓の横断があります。その年の積雪量や梅雨時期の降雨量の多さによって残雪の量は変わってきますが、雪渓の横断が必ずあると思った方が良いでしょう。(写真はちょっと前ですが2008年雪の多い年の7月中旬です)

この時期になれば山小屋の方達により歩きやすいようにステップが切ってありますが、歩き慣れない雪渓歩きは恐怖感があり、体が硬くなりバランスを崩すこともあるでしょう。

恐怖感を取り除くには滑っても大丈夫なところで雪の上を歩くトレニングが一番良いと思います。お近くにそのような体験講座みたいなものがあればご参加してください。トレーニングしたという自信につながり、恐怖感は少なくなります。

アイゼンは10本爪をお持ちとのこと、ちょっと装備は重くなりますが持っていきましょう。4本爪や6本爪の軽アイゼンは靴底前後に爪がないので不安定になり、スリップの危険も多くなります。私は使ったことがないのですが、最近売り出されているチェーンアイゼンは靴底全体に短いですが爪があり安定感があるんではないかと思います。また、軽いのもいいと思います。

雪渓ではストックはバランスを保つのに重要な装備ですので忘れずに。雪渓に入る前に先のプロテクターキャップは必ずとってください。

この時期の雪はアイゼンの歯が立たないような氷はありませんが、雪渓のきわには必ず氷化した部分があります。また、朝、夕は気温が低く硬いので注意する必要があります。

最後に計画では単独行でしょうか？単独行は何かあったときに大きな事故につながりますのでできるだけ避けてください。
この時期の五色ヶ原は花がきれいですよ。楽しい登山を。

 

松本です。

ご質問の内容を読んでいて、軽アイゼンを使いこなすには、本アイゼン（いわゆる10本爪以上のアイゼン）の使用スキルがあってこそ可能なのかなと思えました。

滑落しかけた場所がガチガチに凍っていたとしても、緯度と標高からして、富士山の蒼氷のような状態とも思えません。あくまでも憶測になりますが、先ずはアイゼンの手入れがされていなかったこと（爪の先が削れて丸まっていた）、もう一つは足が氷の面に対しフラット（水平）に置かれていなかったことにより滑ったものと考えられます。

アイゼンの歩行技術は、アイゼン不装着の時と同じように足の裏全体を地面に着ける、フラットフッティングが基本となります。先ずはそれから始まり、ピッケル（又はストック）との連携で２点支持（腕１本と両足との３本中、２本は常に地面と繋がっていましょうという考え）を心掛け、両足のアイゼン同士が接触しないような歩き方を身に付けなければなりません。
そしてこれに傾斜が加わることによって、歩き方にもバリエーションが生まれてきます。特に傾斜が50～60°以上となると、アイゼンをフラットに置くことは困難になってきますので、前爪（ツァッケ）を積極的に使用する登降に切り替えたします。
そうすると軽アイゼンには前爪はありません。少し傾斜が増したところで、足がフラットに置かれずにスリップしたと考えれば、先の本アイゼンでのフラットフッティングの技術を身に付けることで、軽アイゼンとの仕様の違いも実感できるのではと思った次第です。

夏にアイゼンの歯が刺さらない程の雪渓コンディションは考えにくいですが、先にも挙げた通り、アイゼンのメンテナンスとアイゼンの歩行技術を身に付けていれば、滑ってしまうというインシデントは起こりにくいでしょう。
急斜面のトラバースにおいての技術は、谷側の足を60～90°谷側に開き、山側の足は進行方向です。両足とも斜面に対しフラットに置くことを常に心掛けて下さい。

アイゼンを装着しているのにスリップするというのは、フラットフッティングしていない証拠です。

アイゼンワークの基本的な足の運び方は、フラットフッティング。靴底がべったとフラットに雪面に踏み下ろすことがフラットフッティングで、フラットフッティングができていれば、アイゼンの爪は雪面に直角に食いこむので、スリップすることはありません。

しかし、フラットフッティングはチョー難度の高い技術です。爪を雪面に直角に食い込ませるには、靴底と雪面が正対するよう足首を曲げなくてはなりません。無造作に靴を踏み下ろせば、フラットフッティングされず、アイゼンの爪は雪面に対してナナメになりますから、軟雪ならごまかせますが、雪面が凍っていたりすると爪は雪面に食い込まず、スリップを招きます。足首の堅い人には難しい課題になりますが、フラットフッティングを意識して足を運ぶよう心がけて下さい。

雪面のトラバースは、山側の足は進行方向に向け、谷側の足は下側に適度に開いてバランスよく足を運ぶのが原則です。夏の雪渓にはスプーンカットといって、スプーンですくい取ったような凹みがあるので、そこに靴を踏み下ろすように足を運べばさほど不安なくトラバースができます。

10本爪アイゼンなら問題ないはずですが、4本や6本の軽アイゼンの場合、つま先とカカトの部分に爪がないので、登りで不用意につま先から着地すれば（その部分には爪がないのですから）スリップするし、下りでカカトから着地すれば同様にスリップの因となります。スリップを防ぐにはフラットフッティングしかありません。

テント内 での荷物の整理は、とても大切なことです。

ぼくも整理は苦手だったので、必要な物を探しまわり、炊事の最中に鍋をひっくり返したこともあります。欲しい物がどこかに紛れて、見つけられなかったこともありました。

整理の第一歩は、パッキングリストを作ること。次にテントの中で使うものをチェック。寝袋やマットなどの大物は、整理に気を遣うことはないはず、ポイントは小物類。

非常食、サングラス、雨傘、コンパス、地図など不用な物は、着替えやアイゼンなどその晩テントの中では使わない物とひとまとにして、片隅に置いておく。ナイフやヘッドランプなどは身に付けておき、携帯電話やカメラ、ロールペーパー、携帯簡易トイレ、常備薬などは透明な袋にまとめて小脇に置いておく。

大事なことはパッキングリストを作ること、即ち、頭の中の整理です。頭の中が整理できていれば、テントの中の整理は自ずとできてくるはずです。

実際問題としては、一人用テントなのか、数人で共用のか、スペースに余裕があるのか、ぎゅー詰めなのかで整理の仕方も異なってきます。そんなことも念頭において、荷物の整理を考えてみて下さい。

登山教室 Kuri Adventures 代表の栗山です。

登山はたくさんの知識、技術、装備が必要なアウトドアアクティビティーの中でも特に冒険要素が高い遊びです。
一人で始めるにはなかなか学習が難しく、時に危険を伴うこともあるでしょう。
ひとまず全く未経験のところから始めるのであれば、ハイキングやトレッキングの総合専門書をしっかりと一冊読み込み、その知識をもって人のたくさんいる山から始めて見ると良いでしょう。
何度も山に通っているうちに、メジャーなルートであれば一人でもステップアップしていくことができます。
この時、決して無理せず、少しずつステップアップしていきましょう。

登山を続けていくと、学ばなくてはならないことがたくさん出てきます。
地図の読み方やコンパスの使い方、山岳気象に関する知識、ファーストエイドに関する知識、万が一のビバークに備えた技術と装備、歩行技術の基本、テント泊の知識、雪崩の知識、雪山での技術。さらにはクライミング関連の知識。
これらは専門書で学ぶと共に、誰かから教えてもらう方がはるかに早く、確実でしょう。
まわりに詳しい方がいない場合、山岳会に所属するか、もしくは登山インストラクターが主催する講習会に参加し、正しい知識と技術を学びましょう。

弊社 Kuri Adventures においても、様々な登山技術を指導しております。
地図やコンパスの読み方やテント泊など基礎的な講習から、アイスクライミングやアルパインクライミングなどの本格的な山岳技術まで幅広く指導しております。
ぜひお気軽にご参加願えれば幸いです^_^

https://www.kuri-adventures.com

Kuri Adventures 代表の栗山です。

確かにシンプルな１気室タイプのバックパックはバランスの良いパッキングが求められますが、慣れてしまえば寧ろ２気室タイプのバックパックよりパッキングしやすいと思っています。
画像Aの場所には寝袋、着替え、ダウンパンツなどをひとつのスタッフバックにまとめて入れます。
続いてBの場所にバーナー、テント、雨具、ファーストエイドキットなど、形が不揃いなものを並べます。この時、可能な限り背中側に詰め、バックパックの表面側には少しクリアランスを残しておきます。
その後Cの場所にダウンジャケットを詰め込むことで、荷物全体をそっと抑え込むこととなり、安定したパッキングが可能になります。食料、水などはDの場所へ、その他小物類はEの場所(雨蓋)に入れます。
このパッキング方法で、冬季幕営登攀一泊二日装備を30Lに収めることに成功しています。これには50mのハーフロープやアイススクリューなどのギア類も含まれており、ハーネスとその周りのガチャ類以外の全てをバックパックに収納しています。
丁寧なパッキングができれば、隙間なく容量目一杯を使えるのが１気室タイプのバックパックの魅力。
上記のコツをもとに是非取り組んでみて下さい^_^
ご参考にして頂ければ幸いです。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

本格的に登山技術を身につけるためには、やはり経験豊富な方に指導を仰ぐべきでしょう。
しかし残念ながら九州地方はガイドやインストラクターが少なく、なかなか事業として講習を行っている業者がありません。やはり一番無難なのは山岳会に所属する選択が良いかと思います。

来年の春頃より、弊社で地方教室の開催を行う方向で準備を進めています。
現在のところ大阪、名古屋、仙台の３都市開催のみとなるのでまだ遠方では御座いますが、東京へ出てくるよりか少し近くなると思います。
また数年後には四国、中国、九州地方での開催も視野には入れております。
是非ご検討願えれば幸いです。

https://www.kuri-adventures.com

Kuri Adventures 代表の栗山です。

いろいろな事が考えられますが、一番大きいのは血糖値変動のような気がします。
御本人が割と速いペースと感じられていると言うことは、高い心拍数を保って歩いたと言うことだと思います。心拍数が上がるとエネルギーは糖代謝を中心に生成されるため、血糖値が大幅に下がります。この状態で一度に食事を摂ると一気に血糖値が上がり、それをコントロールしようと大量のインスリンが分泌されます。これにより再び血糖値が大幅に下がります。
この血糖値の乱高下は体に著しいダメージを与える上、エネルギー源となる血糖が下がってしまっているのでエネルギーが作れない状態になったのではないかと想定されます。

登山では呼吸が乱れない程度のかなりゆっくりと感じるペースで歩いても、上りでは140~160程度の心拍数まで上がります。ちょっと息が乱れるペースで歩いた場合、160~180近い心拍数まで上がっています。
心拍数が120~140程度(平地で早歩きする程度の運動強度)では、主に脂質代謝を中心としたエネルギー代謝がされますが、160~180程度では主に糖代謝を中心としたエネルギー代謝が行われます。
登山では1時間あたりに凡そ500kcalのカロリーを消費します。6時間の山行であれば3000kcal程度のエネルギー消費となり、これを糖質だけで賄うのは現実的ではありません。
140~160程度の心拍数というのは糖代謝と脂質代謝が大凡半々程度で消費されるとされており、1500kcal程度の糖質エネルギー摂取で良いことになります。これはかなり現実的な数字です。
朝ごはんにパンとジュースを摂取したとします。これで600kcal程度の糖質エネルギーが摂取できます。さらに昼食でおにぎり３つ程度摂取したとします。これでさらに600kcal程度の糖質エネルギーを摂取できます。
血糖値の乱高下を避けるために、行動中は飴やチョコレートなどでこまめにエネルギーを摂取し続けましょう。これでさらに300kcal摂取すれば、行動中の糖質消費エネルギーを賄えることになります。
尚脂質は100ḡあたり700kcalという凄まじいエネルギーを持っているので、僅か200ḡ程度の体脂肪で行動中の脂質代謝エネルギーは賄えます。(体重60kg、体脂肪率20％の方なら、体にエネルギーとして使える脂質が12kgあることになります。84000kcal分の蓄えがあるので、これに関しては特に心配する必要がありません。)

疲れない山行を行うために、

・ 心拍数コントロールする
・ こまめにエネルギー摂取する

事が大切です。

ハートレートモニター付きの腕時計がいろいろありますので、行動中の心拍数をコントロールすると良いでしょう。
心拍数が160を超えないように注意し、常に140程度をキープするイメージで歩けば血糖値の急速な低下は避けられます。その上で行動中にもこまめにエネルギー摂取をすると、血糖値が大きく乱高下する事がなくなり、体に対する負担も減ります。
また血糖値が下がると、糖質の代わりにケトン体と言うエネルギー物質を使い始めます。ケトン体はアミノ酸から生成されるエネルギー物質で、初めは血中のアミノ酸から生成しますが、それが枯渇し始めると今度は筋肉を分解してエネルギーを作り始めます。これを防ぐために、運動前と運動中にアミノ酸を、運動中と運動後にプロテイン、糖質を摂取しておくと筋損失を防ぐことができます。

一歩一歩を小さくゆっくり歩くこと、トレッキングポールを併用すること、荷物を軽くすること、ダイエットすることなどでも心拍数の上昇を抑え、絶対的な消費カロリーも下げることができます。

これらができると、休憩もほとんど挟むこと無く行動が可能になります。
ゆっくり歩いても、結果として行動時間は短縮され、より速く遠くまで移動できるようになります。
まずは疲れにくい、効率の良い歩行リズムとエネルギー摂取を身に付けましょう。
ご参考にして頂ければ幸いです。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

ロングトレイルでの生活は永きに渡ると思いますので、総合的なエネルギー摂取が求められるでしょう。
単純にカロリー計算だけで言えば、心拍数をさほど上げない(140程度をキープする)様に歩けば、消費カロリーの50％程度は脂質代謝から賄えます。仮に女性で体重50kg、体脂肪率25％だった場合、体脂肪は12.5kgある計算になります。もちろんこの全てをエネルギーに使えるわけではありませんが、10%に該当する5kg程度は脂質を使えることになります。これは35000kcelものエネルギーに該当します。仮に1日あたり基礎代謝を含めて3500kcal消費するとすると、凡そ20日分の脂質がはじめから体内にある計算になります。
すると一日あたりに摂取しなければならない糖代謝エネルギーは1750kcalとなります。その分を賄える糖質を摂取できれば、なんでも良いかとは思います。
血糖値の急上昇を避けるためにはでんぷん質で糖摂取した方が、ゆっくりとエネルギーに変換できます。個人的には柿の種を行動食にすることが多く、でんぷん質から糖摂取しつつ、最も消費する電解質であるナトリウムを摂取でき、且つピーナッツにより脂質も補えます。
電解質、ミネラル摂取と言う意味ではドライフルーツ類、脂質・タンパク質摂取と言う意味ではミックスナッツなども優れているでしょう。またビタミン、アミノ酸はどうしても不足するので、この辺りはサプリメントで補いましょう。
この辺りで、総行動日数と消費カロリーから、摂取すべき栄養素を考えてみては如何でしょうか？
ご参考にして頂ければ幸いです。

初めはガッツリ歩くだけと思っていても上達してくると難度の高いコースに挑戦し始めます。その時懸垂下降やクライミング、時には部分的ながらも雪山や沢登りの技術が必要になります。山岳会へ入らないなら講習会で勉強して正しい技術を身につけてください。

講習会には様々な形態があるので、受講する人は良く研究して自分の目的に見合った講習会を選択しなければなりません。懸垂下降やクライミング等の技術を覚えたいだけなら、単発で教えてもらえる講習会を考えましょう。GoAlp相談小屋の最後の講師欄に記載されているマウンティンゴリラ登山学校やマウントファーム登山学校の門をたたけば相談に乗ってくれると思います。

JMIA登山講習会は総合登山力を培う登山教室で、強制的に全講座への出席を義務付けられ、それに見合う講習費を前納しなければなりません。またJMIA登山講習会には将来の山仲間創りを応援する、という側面があり、目的が違うMさんが入っても他の仲間と歩調が合わないかも知れません。この教室は志を同じくした仲間同士が切磋琢磨し、２年後の１人前の登山者を目指す勉強会の場です。

松本です。

１．必要性について
岩場の経験と技術の習熟度からくる、根拠のある自信の程度によります。
滑落や転落の可能性がある岩場を一つのハザードと考えた場合、確保を基本とするロッククライミングというスタイルで登るなら、その装備はそれに準じたものとなり、ある意味リスクは低くなります。一方、岩場を縦走というスタイルで登るなら、確保の要否は登降者の判断に委ねられ、自己確保がされない場合、リスクは高くなります。しかしリスクは高くなっても、先ほどの根拠のある自信に基づけば、リスクを下げることはできます。

具体的な例を挙げると、群馬県には谷川岳というロッククライミングで有名な山と、上毛三山の一つ、妙義山という顕著な奇岩を持つ山があることはご存じのことと思います。
この二つの山のリスクの高低を単純に比較することは出来ません。なぜなら谷川岳の岩場ではクライミング中の事故は確保していても起こり得る難易度が高いことなどが原因ですが、妙義山での稜線上の転落事故は、鎖の整備が行き届き、難易度も谷川岳の岩場ほど高くはないために、確保の省略などが原因で発生するからです。
つまりそこが落とし穴であって、確保が要るか要らないかのギリギリのラインというのが、実は一番問題視される部分です。

多少脱線してしまいましたが、一つの指標として、バランスを要する箇所、或は注意力を落とせない箇所において、恐さや足がすくむ感じを覚え、それが毎回著しいなら装備の必要があるとみてよいでしょう。

２．習得方法について
一つに、「危険箇所の通過」というようなテーマの講習会を探してみてはいかがでしょうか。
また、「ヴィア・フェラータ」も一つのキーワードとなるでしょう。
（ヴィア・フェラータとはシステムの名称で、ヨーロッパや東南アジアなどでは、自己確保用のワイヤーが岩壁に張り巡らされた専用のコースを、そのシステムを使って登り降りしたりします。）

尚、上記は鎖や梯子、または自然物等に自己確保を施すことを主として述べましたが、ロッククライミングのカテゴリーを除く、他の危険回避技術には懸垂下降が含まれます。この技術を含めた包括的な技術を学びたいと思う場合は、山岳会などの門をたたくことが一つの重要な選択肢となります。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

スリップを防ぐためには、靴裏と地面の摩擦係数を最大値にする事が大切です。
母子球を軸に足裏全体で着き、可能な限り地軸に対して垂直に立つことが大切です。
体を斜面に合わせて傾けてしまうと荷重のかかり方が斜めになってしまい、スリップの原因になります。荷重方向を真っ直ぐに立ちましょう。
軸足に全体重を乗せ、前に出す足を地面に置き(この時点では荷重は後ろの足のみ)、ゆっくりと前の足に荷重を移しきってから後ろの足を地面からそっと抜きます。蹴る力を使わずに前の足へ荷重移動する事でスリップは起きにくくなります。
これを行うには１本の足で体重を確実に支え、バランスをとる筋力が必要となります。
日々のトレーニングとしてまずはスクワットと片足立ちをしっかりと続けてみて下さい。

濡れた岩場での歩行との質問ですが、この歩き方は濡れた岩場に限らず、登山の全ての基本となる歩行技術です。
滑りやすい場所、不安定な場所、急峻な場所、段差の大きな場所。大凡普通の歩行が困難なすべての場所に有効で、そして山の中の多くがその様な ” 普通にはあるきにくい場所 ” となります。
この基本をしっかりと習得することは、山の安全性に大きく関わります。
是非しっかりとトレーニングを重ねてみて下さい^_^

また高いところになれる方法との事ですが、これはクライミングを楽しむことが一番効果的な気がします。
ちゃんと習えばクライミングの確保技術はそれほど難しいことではありませんし、トップロープクライミングに限れば安全性も高く、大きな事故はあまり起きません。

Kuri Adventures では様々な技術講習を行っています。
ご興味あればぜひご参加下さい！
きっとお役に立てるかと思います。
ご参考にして頂ければ幸いです。

http://www.kuri-adventures.com

Kuri Adventures 代表の栗山です。

バテには様々な原因がありますが、一番大きいのは心拍数の乱高下と高強度運動の連続で引き起こされます。
この様なトラブルを引き起こさないために、一定の心拍数を保って運動を行うことが大切です。
ハートレートモニター(脈拍計)が搭載された腕時計が様々販売されていますので、その様なものを使って脈拍数が上がりすぎないようにコントロールしながら歩くと良いでしょう。
上限を150くらいとし、大凡130~150の間に収まるように歩けばバテは少ないと思います。
是非ご参考にして頂ければ幸いです。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

使用してはダメということは特に無く、設営できれば何でも構わないとは思います。
あえて言うならば、ダイニーマ繊維のものであれば保水による伸びがほぼ無く、夜露や雨でラインが伸びてツェルトがダルダルになってしまう様な事を避けることができます。

バンジーコードでテンションを掛ける方法を使えば常時ピシっと張った状態を保てますが、風が強いときはバタつきがちです。雨が降っていて、風邪がない状況などに有利でしょう。
いつも使うわけではないので、ツェルト頂点部に輪にして取り付けておき、細引きとアクセサリーカラビナなどで接合することができればより良いのではないでしょうか？

パラコードも伸び率は低めですが、嵩張る点や重量的な問題から、一般的にはあまり使用されないと思います。

以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

個人的に底面部のペグループには70cm程度のアクセサリコードを輪にしたものを予めつけています。
積雪期のT字アンカーや石で固定するときなどに活用しています。
メインの張り綱を延長するの意味が今ひとつ分かりかねますが、いずれにせよメインの張り綱は一般的にあまり切って使うような事はしないと思います。

テント泊やツェルト泊をすること自体は決して難しいものではありません。
しかし完璧にこなすのもまたなかなかうまくいきません。
たくさんのトライ＆エラーを繰り返しながら、経験の中で積み重ねていく事が大切です。
悩んでいても始まらないので、是非実際に外に出て挑戦してみて下さい！
最初は失敗もあると思いますが、発見の積み重ねできっと快適な睡眠環境を作れるようになります。
頑張って下さい^_^

Kuri Adventures 代表の栗山です。

登山には様々な知識や技術が求められますので、独学で学習するだけでは難しい部分もあります。
基本となる知識を学習するには、本屋さんで登山の入門書を購入し、基礎知識を学習するのが良いでしょう。
靴の選び方やバックパックの選び方、絶対に用意すべき道具や万が一に備えた準備などを学べます。

歩行技術やペース、山の危険などについては実際に人から教わらないと学べないことも多いものです。
最寄りの山岳会に入るか、または登山インストラクター、山岳ガイドなどを依頼して指導を仰ぐのも良いでしょう。

一歩一歩、少しずつステップアップし、いつかは大きな山にも登れるようになるものです。
まずは学習機会を設けてもて下さい^_^

Kuri Adventures 代表の栗山です。

登山をはじめるにあたりいくつかの方法があると思います。

　・山岳会に所属する
　・身近な先輩登山者に指導を仰ぐ
　・登山インストラクターが主催する登山教室へ参加する
　・本を読んで独学で学ぶ

どの方法でも始めることができますが、それぞれ利点と欠点があると思います。

◯ 山岳会に所属する方法

比較的安価な会費で参加でき、技術を学べ、仲間を見つける事ができます。
先輩から学び、後輩へ指導を行う流れの中で、登山技術は確実に高まっていきます。
ただし入会に年齢制限があったり、持ち回りで役員を行わなければならなかったり、体育会系の厳しいノリだったり、絶対出席義務の飲み会があったりなど、面倒な点もあったりします。

◯ 身近な先輩に指導を仰ぐ

お金もかからず、気負わずに学べますが、そもそも高い技術を持った先輩登山者が身近にいる事自体が稀です。
またその方がどの程度の技術レベルにあるかは初心者には判断できず、間違えた技術を教わることによって危険が伴うことも考えられます。

◯ 講習会、登山教室に参加する

プロの指導者に学ぶことで、確実な技術を高いレベルで習得することができます。
技術を学ぶという点では最も優れた選択肢でしょう。また同じ技術を学びに来ている、同じくらいの技術レベルの仲間との出会いの場にもなります。
お金を払って受けるサービスなので優しく丁寧な指導を受けられる上、組織の面倒な手間もありません。
但し習い事になりますので講習費が発生します。

◯ 独学で学ぶ

煩わしい人間関係は無く、自分のペースで学ぶことができます。
プロに習うのと同レベルか、時にそれ以上の正しい技術や知識を習得できます。またそれに発生する料金は書籍代だけなので安価にすみます。
但しその技術が本当に合っているのかどうかは自分だけでは判断できませんし、並々ならぬ努力が必要となります。

例えばハイキングやトレッキングなどまでならば、各種専門書をもとに独学で学ぶことも可能かと思います。
登山の基本、地図読み、ビバーク技術、歩行技術、三点支持など、一つずつ学習していけば可能です。
但しクライミングなど、ロープを使う範囲の登山を行うのであれば、必ず経験豊かな指導者のもとで教育を受け、練習を積み重ね、信頼できるリーダーのもとで経験を積み重ねる必要があります。

これらをすべて担ってくれるのが山岳会、お金で解決するならば講習会といった選択になるかと思います。
ご自身に合った選択をされると良いと思います。

尚、弊社 Kuri Adventures では、ハイキングやトレッキングからもう一歩先を目指す方向けの、安全登山技術と登攀技術を指導しております。
ご興味あればぜひご参加願えれば幸いです^_^

こんにちは。松本です。

ロープ２本を使用する点で共通していても、その仕様は大きく異なります。大きな違いはルートコンディションによって使い分ける点です。各仕様は、国際山岳連盟（UIAA）におけるスタンダードフォールテストによってその基準が明確に異なっています。数値に関してはご質問から少し離れますのでここでは割愛します。
また、「ダブルロープ」は正確にはシステムの名称であって、ロープそのものの名称は「ハーフロープ」です。

ダブルロープシステムにおけるハーフロープの使い方：リードが中間支点を取る際、ルートの屈曲に対して、ロープドラッグ（摩擦でロープが動かなくなること）を少なくするために、２本あるロープのうち１本をクイックドローのカラビナにかけてゆくもの（交互とは限りません）。

ツインロープの使い方：リードが中間支点を取る際、シングルロープと同様の扱いで、クイックドローのカラビナに２本ともかけてゆくもの。

上記を踏まえると、ハーフロープはジグザグと屈曲するルートに向いている。日本のアルパインルートには特に向いています。理由は確保理論に触れざるをえないのですが、墜落の際、ロープドラッグによる衝撃がクライマーや最終ランナーに与える影響を考慮する必要があるからです。
一方、ツインロープは、ロープドラッグの少ないヨセミテなどの海外の岩場や、アイスフォールなどの直線的なラインを持ったルートに適しているといえます。

ご質問の内容とは少し離れますが、シングルロープに対しての比較は、ハーフ・ツインともにロープの伸び率を高くするためにロープ径を細くし、そのための強度低下を補うために２本仕様という点に注目していただきたいと思います（伸び率が高くなると、クライマー・ビレイヤー・プロテクション（支点）にかかる衝撃値が軽減されます）。更には、１本よりは２本あれば、万が一の時のバックアップという位置付と、特にアイスクライミングではフォロワーがアックスを打ち込む際のロープ切断事故のバックアップにもなります。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

文面から読む限りの歩行は誤っていないものと思われます。
歩行技術の練度、足の筋力、バランス感覚など、テクニックやフィジカルの差。
恐怖心から来るメンタル的な弱さなどが理由となってペースが上がらない可能性が考えられます。
これらに関しては経験を重ねていけば、自然と能力は高まっていきます。

60代を過ぎてから登山をはじめた方の場合、どうしても若い頃から始めた方に比べると成長がゆっくりです。
でも70代に入ってからでもさらに強くなれる方もいます。
日常生活でも河原歩きや斜面の下りをトレーニングに入れることでも克服できるかも知れません。
意識して歩行を続けていればきっとうまくなれます！
根気よく向き合っていきましょう。
ご参考にして頂ければ幸いです。

　こんにちは。こぐま自然クラブの大津です。
　ご夫婦で登山を楽しむ。いいことですね。登山の安全性の点からも良いことだと思います。

　お二人で歩くとき登山のペースが合わないとのご相談、個人々によって歩くペースが合わないのはしかたがないと思います。特に大人数の場合その状況が顕著になります。

　登山はパーティーを組んだ時には一番弱いメンバーにペースをあわせるのが基本です。体力が弱い人が強くなるためにトレーニングをやることは必要ですが、それにも限界があり登山中にペースが合わなければ弱い人に合わせることが必要です。

　山で弱い人が強い人にペースを合わせるのはたいへんなことです。こんな状況で歩き続ければバテたり、その結果事故を起こしたりする可能性が大きくなります。そんなことからご相談者ご夫婦の場合、登りは奥さまのペースに合わせ、下りはご主人のペースに合わせるように歩くようにしたらいかがでしょうか。強い人にとって弱い人はじっれったいと思うこともあるかもしれませんがちょっと我慢してみましょう。日頃お互いに階段の上り下りや歩くことを意識して体力が近づくようにしてください。

 

　お二人で歩けることはすばらしいことです。私のクラブにもお二人で歩いて百名山を達成され80歳になってもお二人で歩かれています。今後もお二人で楽しく安全に登山して下さい。

　こぐま自然クラブでは「登山をはじめる講座」などの机上講習を実施しています。登山全般の基礎技術をお話ししています。ぜひ覗いてみてください。その場で色々な質問もお受けいたします。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

ソロクライミングのシステムは完璧に確立しているわけでは無く、様々な危険を伴います。
原則として単独での登攀は行うべきでなく、２名以上でないと確保は難しいものとなります。
フィックスしたロープにアッセンダーを使っての登攀などであれば、ソロクライミングの手法としてそこまで大きなリスクは無いかと思います。リードの場合にはアブソーバーを使った上でロープの末端を繋ぎます。安全環付きカラビナにクローブヒッチを結び、ビレイループに繋ぎます。１ピン毎にクローブヒッチを緩め、次の１ピン分繰り出します。
この方法であればソロクライミングも可能ですが、決して安全なものではありません。
やはり可能な限りパートナーを見つけた上でのクライミングを楽しまれる事を強く推奨します。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

セルフビレイとは自己確保のこと。
危険な場所に一時停滞する時、バランスを崩してうっかり転落してしまわない様にする為に構築するシステムです。
例えばクライミングのビレイステーションや懸垂下降支点などでの作業中などで使用します。
またクライミング以外でも、急斜面や痩せ尾根の上での小休止などで安全を確保するためにセルフビレイを行うこともあります。
セルフビレイの概念については、クライミングを学習しながら少しずつ身に着けていくのが理想でしょう。
１つずつ学習していきましょう！

もちろんロープワークをマスターしていれば安心できる登山を実践できるようになれますし
一般登山道以外の登山アクティビティ（バリエーションルート、沢登り、クライミング、雪山など）
に羽根を広げることもできます。

ただ通常の一般登山道でロープを使うケースは、例えば道迷いして悪い尾根や沢に入ってしまったとか、
穂高のジャンダルムのように上級一般登山道へ行ってしまって自分の力量以上のため行き詰ってしまった
などでしょう。
なので通常ロープを使っていないと、一度や二度教わっても忘れてしまいがちになります。
やはりロープワークをマスターするには、定期的または集中的に正しいやり方を然るべき指導者から
学習すること、その後は自身で意識して積極的にロープを使う機会を作り出していくことだと思います。

ロープワーク名も現在は英語ベースが趨勢ですが、古くからやられている方はドイツ、フランス、イタリア
などヨーロッパ系の呼び方を使われるケースがあり、初心者の方は混乱してしまうかもしれませんね。
（例：ロープとザイル。クローブヒッチとインクノット、マスト結び。どちらも同じものを指します。）

基本的なロープワークとして
・エイトノット（８の字結び。正しくはフィギュアエイトノット。）
・クローブヒッチ（自己確保のときに多く使用します。）
・ムンターヒッチ（別称イタリアンヒッチ、半マスト結び。メンバーの確保や下降にも使えます。）
など
崖などを下りなければならない状況で使われる技術として
・ビレイ（ロープを使って登る人が万が一落ちたときに確保する技術。ビレイデバイス（確保器）使用。）
・懸垂下降（ラペリング。一般的にはビレイデバイス（確保器）を使用します。）
など

これらの学習は技術本やＳＮＳなど独学では、案外間違ったヒューマンエラーを起こしやすいやり方を
身に付けてしまったりどうしても限界がありますので、独学で身に付けてしまった方に教わるよりも
しっかりした登攀ガイドやインストラクターから教わった方がよいと思います。

後藤＠マウントファーム

Kuri Adventures 代表の栗山です。

ロープワークとは、ロープの結び方やその使い方を言います。
登山におけるロープは安全確保の為に使います。例えば沢筋斜面をトラバースする様なルートや、切れた岩稜など 、危険と思われる箇所で万が一の墜落を止める為に使います。すなわち、原則２名以上で無いと確保のシステムを組むことが困難となります。
ロープによる安全確保技術を学ぶと、これまで登山道の上しか歩いていけなかった登山が、山域全体を対象としたとても広い世界を知ることが出来るようになります。
安全確保と登山の奥深さを知る上で、是非ロープワークを学んでいくことも推奨します。

弊社 Kuri Adventures を始めとし、JMIA の本登山インストラクターズ協会に所属する各社にてロープワーク技術を学ぶ場を用意しています。
是非ご参加いただき、ひとつづつ学習願えれば幸いです^_^

山岳ロープワーク講習

懸垂下降技術講習

はじめてのクライミング講習

Kuri Adventures 代表の栗山です。

数日間同じ場所にテントを張ったままで行動する経験があまり無いのでなんとも言えませんが、単純に考えてこれはどうしようもないのではないかと感じます。
テント本体に太陽光が当たればテント内温度は上昇しますし、人が内部にいてもテント内温度は上昇します。
それにより床雪面の融解は必ず発生するでしょうから、時間の経過とともに必ず陥没するものと考えられます。
テントの張る位置を変えるなり、外出時はテントポールを抜いておくなど、工夫が必要かと思います。
実体験に基づいた意見でなく申し訳ありませんが、ご参考にして頂ければ幸いです。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

登山を始めたばかりの頃は、分からないことだらけで悩みますよね。
特に水や食料の量は悩ましく、少なすぎて苦しんだり、多すぎて余らせたりしてしまいがちです。

まず登山における栄養素として最も必要なものですが、絶対に摂取しなくてはならないのが糖質。
体の中の脂肪にこそ多くのエネルギーが含まれていますが、糖がないと効率よく燃やすことができません。
こまめな糖摂取を行わないと、行動ができなくなってしまいます。

登山では雨やチョコレートなど、行動中にこまめに摂取できる糖質を中心とした行動食を用意し、歩きながらちょこちょこ摂る事が大切です。
これらの食料はあまり嵩張らず、重量的にもさほど重くないもの。
重量が気になる女性登山者にとっては、特に良い選択だと思います。

やたらお腹が空いてしまうのは、歩行速度が早すぎる事も考えられます。
これも初心者にありがちなミスで、歩行速度が早すぎる方がほとんどです。
もし登山中に息が切れてしまう事があるのならば、もっとゆっくり歩きましょう。
お昼などの大休止を除く休憩をほとんど入れずに歩けるくらいの速度が理想です。
ゆっくり歩くことで多くのことが改善される可能性があります。

尚、個人的にはウィダーインゼリーを行動食にする事が多いです。
重量はありますが、水分摂取もできるのでその分水の量を減らす事もでき、結果として極端に重くなることはありません。
こまめに水分と糖分を摂取でき、且つ疲労した状態でもスムーズに吸収できるのでオススメです^_^
ご参考にして頂ければ幸いです。

後藤＠マウントファームです。

おっしゃるとおり弱点を突くアルパインクライミングでは屈曲が多いため、ロープの流れが極力ストレートに伸ばせるよう２本を使うことが多いです。
これはロープの流れがスムーズに行くだけでなく、ラペリング（懸垂下降）する際も有利です。
ロープの流れをなるべくストレートにすることは、登りやすくするためだけではなく、実は万が一テンションした際に墜落を止めたアンカーに架かる荷重を小さくすることにあります。
トラディッショナルなアルパインルートの残置アンカーも、自身で設置したカムやハーケンなどリムーバブルプロテクション（回収可能なアンカー）にしても、一般的なフリークライミングルートで使われているケミカルアンカーやグージョンボルトに比べ、その耐荷重は小さいため、落下係数の大きな墜落はできません。
落下係数（墜落係数）は簡略的に求めれば、墜落距離　÷　衝撃を吸収してくれるロープの長さ　です。
従ってジグザグしたルート取りでは、衝撃を吸収してくれるロープの範囲が上部だけに限られてしまい、分母が小さくなって落下係数は大きくなってしまいます。
落下係数が大きくなればなるほどアンカーに架かる衝撃荷重が増大し、耐荷重の小さなものは抜けたり破断したりする可能性が大きくなってしまうわけです。
なので分母を大きくするため、なるべくロープはストレートにした方がよくなります。
またダブルロープ規格はシングルロープよりも、衝撃を吸収してくれるロープの伸び率が高いことも挙げられますね。逆にグランドフォールする可能性のある低い場所ではの伸び率が高いので注意が必要ですが。

冬のアルパインはルートによると思います。
もちろん規格上ダブルロープをシングル使用してよいとは言えません。
ひとえに軽量化という課題と安全性という課題をどう天秤に架け判断するかなのでしょう。
最近は細身のシングルロープも出ていますので軽量化課題を少しずつ解決していますね。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

フリークライミングとは ” 前進の為に自分の肉体以外使わない ” クライミングを言います。一方でアブミなどの道具を駆使して登るクライミングを 人工登攀 = エイドクライミング と言います。
このエイドクライミングに対するものとして考えられたのがフリークライミングなので、例えばアイスクライミングのように道具を使うクライミングでも、アブミを使ったりアックステンションをしたりしないのであれば、それはフリークライミングの一種とも言えます。
フリークライミングかエイドクライミングかは登り方の手法の名前であり、クライミングの分類名ではありません。

クライミングの分類としては、大きく分けるのであればアルパインクライミングとスポーツクライミングになります。
例えばクライミングジムや１ピッチのルートで構成されたクライミングゲレンデでより高難度なクライミングを追求するのがスポーツクライミング、とても難易度の高いルートから登る登山がアルパインクライミングと呼ばれます。
スポーツクライミングは人工的に整備された安全な環境で行う、墜落を前提としたクライミング。より難しい課題に、十分な安全環境を整えた上で挑戦するまさにスポーツです。
一方でアルパインクライミングはまさに登山。登山道の無い自然のままの地形を進み、岩を登り、滝を登り、氷を登るカテゴリーとなります。

単純な登攀の技術難易度で言えばスポーツクライミングの方がフィジカルやテクニック的に高難度となりますが、アルパインクライミングを行うには安全管理のための様々な技術を習得しなくてはならない学術的な難易度が高まります。

お金をかけずに、最低限でスタートできるのはスポーツクライミングです。
動きやすい服をもってご近所のクライミングジムにでかければ、今日からすぐにボルダリングを始めることができます。(ボルダリングとは高さ４ｍ程度の岩を、ロープなどの確保無しに登るカテゴリーで、スポーツクライミングの分類のひとつです。)
ただもし登山が好きでクライミングに興味を持たれた場合、登山とはかけ離れた遊びとなってしまいます。
アルパインクライミングを始めるには、それこそ様々な技術や知識を得なくてはならず、また経験豊富な方について実際の現場での経験を積み重ねる必要があります。道具も膨大に必要です。
しかし登山が好きな場合、アルパインクライミングを始めることでその人生は確実に豊かなものになるでしょう。

仮にアルパインクライミングを始めるにしても、スポーツクライミングにおける最低限の登攀力と確保技術が必要です。スポーツクライミング分野における基礎技術をしっかりと学習しながら、同時によりハードな登山で体力を鍛える。この両面を続けて行くことがアルパインクライミングの世界に繋がるものだとも思います。
まずはスポーツクライミングから始めてみては如何でしょうか？

Kuri Adventures ではアルパインクライミングを楽しむための登山技術教室を運営しております。
学術的な技術習得と、基礎的な経験を得て頂くカリキュラムをご用意しておりますので是非ご活用下さい。

また川崎駅徒歩10分のところに弊社のクライミングジムも御座います。
こちらでも様々な技術講習を行なっておりますので、ご都合の良い方をご選択下さい。

クライミングを始めることで、その人生は確実に豊かなものとなります。
是非始めてみて下さい^_^

栗山さん回答の補足になります。

ご質問の一部、フリークライミングとアルパインクライミングの違いについては、各人のポリシーが強く影響し、フリークライマー、アルパインクライマー共に、自身のクライミングスタイルについて、熱く語ることが多いシビアな課題でもあります。ともあれ、誰もが間違いないと認めるであろうところは、

フリークライミングに関しては、己の身体能力・技術を駆使して、登る行為そのものの難しさを追求するもの。言い換えれば落ちるまで、グレードを追求するものです。それには平等なルールが必要なので、別の呼び名で「スポーツクライミング」と同義で言われたりします。

一方、アルパインクライミングに関しては、自然壁において一定距離のルートを、自然条件の中、巧みな手法によって攻略する、というものです。ですからそこには、よく「弱点をつく」という言い方をしますが、登りやすいラインを選んだり、場合によっては道具の補助で登ったりします。また、劣化して信用できないハーケンやボルトを強く刺激しないよう、基本的にはリード者は絶対落ちてはいけないというのが、アルパインクライミングでは暗黙のルールとなっています。一言でいえば、冒険的クライミングですね。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

毎年弊社が企画しておりますアイスクライミングの企画でデビューし、冬のアクティビティとしてアイスクライミングを始められる受講生様がたくさんいらっしゃいます。
本格的な冬壁登攀となるととても高いハードルがありますが、人工氷瀑などでのアイスクライミングであれば、十分な知識をもって取り組めば安全にステップアップを目指せます。

例えば弊社の企画にご参加頂く場合、

・クライミングハーネス
・クライミングヘルメット
・冬期登山靴
・前爪付きのセミワンタッチ、またはワンタッチ式のアイゼン
・その他、積雪期登山に準じた衣服

をご用意頂いております。

アイスクライミングには様々な道具が必要ですが、講習企画にご参加頂く上ではそこまで沢山の道具は必要ありません。アイスアックスも特性の違ういくつかの道具を用意しておりますので、まずはご参加頂き、実際に触ってからのご購入でも遅くないと思います。

技術的にはまったくの未経験者でも承っておりますが、できればトップロープクライミングの基礎知識と技術は身につけてご参加頂けると理想です。アイスクライミングをきっかけでも構わないと思います。是非ここをきっかけにクライミング全般にも興味を持って頂けると嬉しいです^_^

是非、Kuri Adventures のアイスクライミング企画にご参加願えれば幸いです。
ご利用、心よりお待ち申し上げております。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

雪山登山にはそれ相応に多くのリスクを伴うので、できれば誰かに指導してもらいながら始めるべきではあります。
しかし講習会や山岳会山行などのほとんど全てが週末に集約されているのも事実なので、場合によっては一人ではじめざるを得ない場合もあるかも知れません。
そうは言っても今年山を始めたばかりの方が簡単に足を踏み入れることができるほど甘い世界ではないのもまた事実で、十分な経験や知識の積み重ねが求められます。

まずは専門書を何冊か購入し、しっかり目を通しましょう。
その上でまずは厳冬期の高尾山や日の出山など本当に簡単な山から始め、塔ノ岳、雲取山、赤城山、北八ヶ岳などと順を追って登山を楽しんでいきましょう。

欲をかいて早々に南八ヶ岳の岩稜や穂高山脈などに間違えても取り付かないようにしましょう。
何年か低山の雪山を経験し、比較的穏やかな森林限界超えの山を経験し、何年かの経験を積み重ねた上で憧れの山々に足を運びましょう。

そんなに簡単な世界ではありませんが、積み重ねればその先に必ず道はあります。
焦らずじっくりと積み重ねていきましょう。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

このシステムにはそれぞれ利点と欠点があります。

中間エイトノットで登る場合、ダイレクトビレイによるセカンドビレイを行えるので、万が一墜落してもロープのたるみはほぼ無く、最低限の墜落距離で済みます。安全性の高い確保方法であると言えます。
一方でシステムの運用には時間がかかる上、ロープの長さの半分の高さまでしか使用できないと言った欠点もあります。

一方でアッセンダーを使用した場合、ロープの長さ分の高さまで一度に登ることが出来る上、前の人が登っている間に次の人が登れるのでスピードが早いというのが大きな利点です。
その一方でロープのたるみは出やすく、墜落時にロープの伸びとたるみ分の数ｍ墜落するリスクがあります。
リードクライマーほどではありませんが、完全に守られた状況でのクライミングではなく、登攀者自信にリスクを負う責任が課せられます。

一長一短なので一概にどちらが正解とは言い難いのですが、状況によって適切に使い分けることが大切だと思います。ご参考にして頂ければ幸いです。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

１対２のシステムでしゃくとりで登る場合、どうしてもロープが絡みやすくなってしまいます。
途中で絡んでしまった状態の処理に伴うリスクの増大や時間敵ロスを考えれば、登り始める前に素早く振り分け直した方が無難かと思います。
またはセカンド、サードの登攀をしっかりと分けて行い、その際にそれぞれのロープを個別に分けるのも手です。
それぞれのロープをつながっている方それぞれがビレイを行えば(2名のフォロアーによるビレイで1名のリードを確保する)、ロープが絡むようなトラブルはほぼ起こりません。
せっかく３名で登っているのであれば、この様な作戦をとるのも良いと思います。
ご参考にして頂ければ幸いです。

最初にリードした者が連続でリードすると解します。次に、２番手と３番手が一人ずつ登るパターンと、少し間を空けて同時に登るパターンの２通りあるとします。
まず前者の場合、リードする者が２本のロープを混ぜないように、それぞれを振り分けることが重要で、更にロープの重ね方も、ただ上から乗せていくのではなく、横にずらしなら重ねることがポイントです。２人が登り終えた後にひっくり返して各フォロワーに受け渡すという方法もありますが、少なからず絡んでしまう時もあると想定されるなら、２番手と３番手はそれぞれ自分が繋がっているロープを自分側へ丁寧にさばき直す方が無難と言えます。
また後者の場合、リードは同時に２本のロープを引かなければならない状況もありますので、それぞれのロープを混ぜないように振り分けることは困難です。従って２本のロープが混在することは必然となりますから、この場合は前者のように、必ず２番手，３番手は、自分と繋がっているロープを、自分側へさばき直す必要があります。
どちらのパターンも、リード者による丁寧な振り分け、そしてフォロワーがしっかりさばき直すことで、リード者に登攀中にテンションをかけさせることなく、結果的に登攀スピードがアップすることに繋がるのではないでしょうか。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

雪山登山を始めるには、十分な経験と指導、事前準備が欠かせません。
特に森林限界を超える雪山はリスクが高く、本来はエキスパートでないと足を踏み入れるべきではないと私は考えます。アイスクライミングなどの登攀能力、確実な雪上確保能力、卓越した歩行技術能力などをもってはじめて挑戦が許されるジャンルであると思います。
近年ではSNSによる情報普及や雑誌による情報などにより、経験が浅い方も容易に森林限界を越える雪山登山を行う傾向にありますが、その結果としてGWなどのシーズンにはとても多くの方が滑落死亡事故を起こすようになってしまった現実があります。
安易に森林限界を超える雪山に挑戦してはいけません。

雪山を始めるには、まず森林限界以下の領域における山行を、それこそ徹底的に行いましょう。
月に２~３回登山を行える方ならば 2 ~ 3年、月に１度程度の登山しか行えない方なら 5 ~ 6年程度は下積みが必要だと思います。まずは低山において十分な経験を積みましょう！
その間に、雪上歩行技術、アイゼンワーク、ピッケルワーク、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞泊経験、雪上確保技術、タイトロープ確保技術、ショートロープ確保技術、クライミングスキル、読図能力、ビバーク技術などを学習しましょう。
一歩ずつ積み重ねれば、その道の先に必ず憧れの山々の頂は繋がっています。

低山とは言え、雪山登山を行うには十分な注意が必要です。
万が一怪我をして動けなくなった場合、夏場と違い遥かに短い時間で低体温症に陥り、命に関わります。
また低山帯とは言え滑落が起こらないわけではありませんし、途中で天候が悪化すればトレースも全て消えてしまいます。十分な経験者の指導の元、経験を積み重ねる必要があります。

私ども登山インストラクターの教室では、雪山登山に関する技術指導も行なっています。また実際に雪山を経験する山行プランもご用意しております。
まずはプロの指導を受け、経験を重ね、入り口に立ってみるのは如何でしょうか？
１年もすると、クライミングやロープワークなども含む全般的なスキルが身につきます。
十分な技術を持った上で山岳会などの門を叩くことで、生涯を通じて山を楽しむ仲間との出合いもまっているでしょう。

雪山登山は決して侮ってはならないジャンルですが、しかし圧倒的な魅力があり、多くの登山者を魅了して止まないのもまた事実。是非、一歩ずつ、その世界に足を踏み入れていってもらえればと思います。
Kuri Adventures でも雪山登山教室を開講しており、毎年多くの受講生様にご参加頂いております。
ご興味あれば是非ご参加もお待ち申し上げております^_^

https://www.kuri-adventures.com/登山/ロープワーク/教室/マウンテニアリング教室/雪山登山講習/

https://www.kuri-adventures.com/実践登山/雪山登山/

https://www.kuri-adventures.com/実践登山/アイスクライミング/

Kuri Adventures 代表の栗山です。

観天望気に関しては、天候に詳しい専門家と共に山に入るのが一番理想かと思います。
これに関しては気象の専門家に学ぶべきと思います。
東京都山岳連盟に気象委員会と言う組織が構成されており、山岳気象予報士を外部より招いて指導を行っていたりします。
この様な企画に応募されてみては如何でしょうか？

私ども職業登山者にも、得意・不得意があります。
例えば山の案内の専門家であるガイドがいる一方、登山技術指導の専門家である我々インストラクターがおり、その中にも植物に詳しい方、沢に詳しい方、ロープワークに詳しい方など、各々得意とする指導分野があります。
各専門家にそれぞれの専門分野を学ぶのが理想ですね！

ご参考にして頂ければ幸いです。

Kuri Adventures 代表の栗山です。

読図において一番大切なことは、地形図から地形を読み解く能力です。
これは数を熟すことでしか身につけることができません。
一般登山道においても、地形の変化がある度に地形図を取り出し、しっかりと現在地を予想する訓練を積んでいきましょう。特にピークやコル、尾根が突然フラットになる場所、谷間の開けた場所、沢の出合いなど、チェックポイントとなる場所では毎回必ず確認します。
その上で答え合わせとして、スマートフォンのGPSと照らし合わせてみるのも良いでしょう。
現在地から次に進むべき方向をコンパスでしっかりと合わるなど、コンパスの使い方もしっかりと身につけておく必要もあります。
その他細かいポイントに関しては講習で実地にてお伝えさせて頂いております。
ご参考にして頂ければ幸いです^_^

山岳ナビゲーション講習

　読図で最も重要なのは「現在地を知る」ことだと私は考えています。よくコンパスで自分の進む方向を知る技術を知りたいと言われますが、まずその前に現在地の把握する事が重要でそれがわからなければどちらの方向に進んでいいのかもわかりません。
　自分のいる位置を予測するには、次のようなことをチェックしながら歩くことが必要です。

・等高線の形状から地形(ピーク、コル、尾根、谷など)の推測。
・人工物(三角点、鉄塔、建築物等)から推測。
・前に予測した地点から歩いた距離の推測。

　山の計画時に必ず地形図を見渡し、ルートの地形を自分で想像してください。
　実際に山に入ったときには休憩の時に必ず地形図(国土地理院1/25000地形図が良い)を確認して自分のいる位置を推測してみましょう。
　帰ってきたら行く前の地形イメージと違った点や道間違えした場合はその理由などを復習してみましょう。
　とにかく実際の山を歩いてこれの繰りかえし、徐々に「地形図を読む」ことが身につくと思っています。

　読図をよく知っている経験者と歩くことが技術を覚える近道と思います。私のやっているこぐま自然クラブのプログラムでは必ず読図をやりながら歩いていますのでよろしければご参加ください。

後藤＠マウントファームです。

ＧＰＳやアプリも非常に便利ですが、諸氏の申しているとおり、まずは地形図の作り方、コンパスの使い方、そして現場と地形図のギャップの埋め合わせを数多く経験する必要があります。

『山と溪谷』９月号でも紹介させていただきましたが、道に迷って焦っているときでも冷静に地形図を見られるようビジュアル的に見やすい「地形図のカスタマイズ」をたとえ一般登山道を歩くときにも作って意識しながら歩いてみてはいかがでしょうか。

カスタマイズの手順は
①沢線を等高線の凹みが少しでもあれば終わるまで細かに記入する
②残った部分は尾根なので、尾根上のピークとコルをこれも細かに記入する
③等高線が混雑し、なおかつ平行な箇所、崖や岩場、ガレ場などの地形図上に示されているマーク、尾根がまるく扇状に広がった太った尾根箇所、尾根上の等高線が長細くなった痩せ尾根箇所、など危険箇所を黄色蛍光ペンなどで塗る
④山小屋や一般登山道、林道や道路などの人工物（いわゆる何かあったときの安全圏）には緑蛍光ペンを塗る
⑤地形的に現在位置が確認できそうなピーク、尾根の合流点（下りなら分派点）、尾根や沢が方向を大きく変えるポイントなどに目立つ赤色などで標高表示を入れる
です。
そしてメンバー全員が同じ物を持つようにします。各自バラバラのものを持ってきても情報共有ができないからです。

私もＧＰＳやアナウンス付きのアプリは持っていますが、上記のやり方でどんなバリエーション尾根でも沢でもほぼ道に迷うことはありません。もちろんすぐにできるものでもないので慣れることが必要です。

上記方法でカスタマイズした地形図を添付してみますのでご参照ください。